发表于 2020-12-30 17:34:13
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2020 年，第一批 90 后馋猫 30 岁了。
如今，我们终于实现了儿时 " 科学家、艺术家、运动员 " 的理想：
国家一级珍珠奶茶品鉴师；
著名撸串冒火星子表演艺术家；
花样涮肉团体赛铜锅组冠军 ……
这些 " 伟大成就 "，是我们父辈想都不敢想的。
他们经历的粮票时代，似乎就一个字：穷。
棒子面、蒸榆钱，过年才能吃顿红烧带鱼，冬天只有白菜萝卜 ……
然而最近，一部纪录 80 年代中国饮食的纪录片，把饱弟吓到了：
爸，妈，你们当年吃得也太好了吧！！！
这部纪录片名叫《中国之食文化》。
点开它，里面藏着 1985 年，最好吃的中国。
北京就是咸，江南啥都甜，粤菜都味淡，四川全是辣？
然而，《中国之食文化》的每一集，都在打破今天中国观众的 " 常识 "。
1985 年的中国菜，完全不是我们以为的样子。
影片的第一集，就为 " 天昏地暗 " 的北京美食，洗雪了冤情。
仿膳饭庄的芙蓉燕菜，以蒸蛋白打底，配合手工清洗的燕窝丝，蒸制后浇汁而成；
名店 " 丰泽园 " 的厨师，为水发鱿鱼打花刀，令人极度舒适。
各大饭馆不但重金礼聘他们，而且要提前一年预约，否则根本聘不到高手。
重金有多重？师傅们一年只干一个冬天，能赚够一整年的生活费。
匠人的北京，怎么可能是美食荒漠？
看完了北京的巧，再来看江南的富。
在很多人眼里，江南菜是小气的，一道菜一小碗，一筷子就能夹完。
然鹅，日本人镜头里的江南，特！别！豪！气！
鮰鱼，这么大！
在影片的视角下，江南物产之丰饶，冠绝天下。小气？自然不存在的。
只有在江南，才有虹桥赠珠、蜜汁火方，以整块火腿为主料，与剔透的鸽子蛋、清甜的栗子与蜜汁搭配，突出最极致的味道。
豪华与大气，才是江南菜的天赋属性。
然而，剧组并未把最高的赞誉留给江南。
到了第三集《食在广州》，旁白的评价，一句话：
" 全中国最热爱美食的地方 "。
麒麟鲈鱼，以鲈鱼、火腿片、竹笋、香菇蒸制而成，极尽盘飧之美；
对原材料近乎整容的处理，是国菜美学达到极致后，产生的独特艺术。
甚至连早茶点心，都有着奇妙的复合感：
奶油百篇糕，将蒸好的蛋糕切成小块，混入椰蓉、榄仁为馅，再以面皮包裹，一层皮一层馅，反复几层后，在表层撒上咸蛋黄与鸡蛋松，再次蒸制，才是 " 糕中有糕 " 的一道点心。
只有这部纪录片，以影像证明了 " 神迹 " 的存在。
然而，《中国之食文化》里的中国菜，只有高端大气吗？
不可能。
摄制组来到了一户普通家庭，却见证了一场飨宴：
男主人下班，买回一只熟鸡，剔骨切肉时，用菜刀拍松，调好蘸水，就是一盘棒棒鸡；
我们眼里的馆子水准，在四川，不过是一般家常菜。
这种惊奇，在我们看完《中国之食文化》后，依然震撼。
原来，在 80 年代的国菜江湖，你今天以为的高端，当时不过是寻常。
已被淡忘的流光溢彩，却被一群异邦客，留存下来。
他们，是一群特别馋的日本人。
那时漂洋过海而来的，除了姿三四郎和寅次郎们，还有一个接一个 " 求合拍 " 的日本摄制组。
对中华大地充满好奇的客人，也包括《中国之食文化》的拍摄者们。
策划方是以 " 万字酱油 " 闻名的食品公司，龟甲万株式会社；拍摄方岩波映画制作所，则擅长人文、科教题材的纪录片摄制。
他们抵达中国后，不仅得到了中方单位、出镜店铺的通力协作，各地名厨也摩拳擦掌，积极应战——
显然，他们要竭力向客人展示中国菜最博大、最神奇的一面。
在中国料理研究家中山时子、木村春子的带领下，摄制组历时数月，拍摄约 15000 张照片，认真记录食材取用、烹饪过程，多方采访，并结合中文典籍记载，完成了 5 集内容的拍摄取材。
1985 年，影片在日本飞往中国的飞机上播出，向来华日本游客介绍中国美食文化。
同时，中山时子与华裔日本作家陈舜臣，还依据此次采访旅行的内容，撰写了《中国料理大全》丛书，将纪录片难以收录的详尽食谱，一一收录。
今天，有人说这部纪录片是日本版《舌尖上的中国》，但在饱弟看来，也未尽然。
这明明是真人版《中华小当家》啊喂！
即使是 80 年代高糊画质，也挡不住名厨佳肴的华丽耀眼。
今天看来，这无异于一部国菜《九阴真经》。
流落江湖的奇门神功、雾鳞云爪的传奇佳肴，逐一现身——
这里，是当年中国料理的神域圣殿。
原来，那些闻所未闻的传奇，真的存在过。
今天的中国人再看《中国之食文化》，看的不止是美食。
那些失落了回忆的人，在镜头扫过的每一处，都能找到曾经的片段，视之如珍宝。
比如，现已不存的北京隆福寺小吃店，是当年最具风味的大众食堂：
80 年代的镇江自由市场，一派丰盈富足：
还有桌上的老燕京啤酒、副食店打酱油的漏斗、爷爷的花雕酒坛子、小时候跟爸妈吃过的早茶 ……
但更耀眼的，是那些隐藏在镜头里的神人。
第一集里，这位满头大汗，精瘦干练的烤鸭师傅，名叫李兴禄。
结合他在全聚德工作的44 年，这是一个惊人的数字。
这位身着中山装，吃得正香的小哥，作为全片最靓的仔，被弹幕怀疑是高干子弟。
当年略显紧张的小伙子，30 多年后，已是全聚德前门店快餐部的主管啦。
而片中最大的惊喜，国宝级鲁菜大师王义均，只有两个镜头里的侧脸。
外号" 海参王 "的他，执掌丰泽园后厨数十年，不仅是国内最著名的鲁菜烹饪大师，更名扬海外，一生获奖无数。
一位豆瓣网友，这样评价纪录片里的中国：
那时的中国真美，那么多的传统民居，房子虽旧但并不破败，人的衣着朴素但精神却自然安详，菜是正经八百的原料，摆盘也认真实在。街上没有乱七八糟的广告牌，菜市场也没有飞舞的塑料袋。
看过影片，我们所惊叹的，是一个属于中国菜，也属于中国的神仙年代：
没有外卖，没有网红店，只有一群技近乎道的匠人，和热爱生活的食客，在丰盛的人间，全心全力去追求人生的色香味。
哪怕时移世易，这份痴迷，还会在下一个 35 年，与你我难分难离。
1. 唐鲁孙，《围炉吃火锅》，《故园情》，广西师范大学出版社，2013.1
2. 王萍、李木易，《1985 版 " 舌尖 " 重见天日 日本纪录片展现中国食文化》，《北京晨报》，2017.3.30
3. 中山时子、陈舜臣，《中国料理大全》，株式会社 小学馆，1985.7.1
4. 木村春子，《通过取材了解中国美食》，《中国料理大全》，株式会社 小学馆，1985.7.1
本文封面来自电影《饮食男女》
特别鸣谢：陶雪伟先生
对本文引用日文资料的翻译与整理
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